Немного про электрощиты у ВАС дома. Что это и для чего. (Максимально просто)

Привет, Пикабу! Решил запилить небольшую подборку постов про электричество. Данная версия - пробная, с максимальным "пережевыванием информации". Если тема пригодится, могу сделать более сложную версию, с мини-мастер-классами для любопытствующих и сложными словами и схемами)

Хочу заранее попросить прощение за качество фото. Отдельно создам коммент для минусов за фотки)  И помните - электричество СМЕРТЕЛЬНО опасно. Не уверен - не лезь! НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ! СОВСЕМ НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАЕШЬ! Ну, с Богцем.


Большинство из нас знают, что если дома вырубился свет - нужно пойти и включить в щитке автомат (АПшку, рубильник или кто как называет). Многие девушки (и парни) опасаются лишний раз лезть в такие щиты и они чорт побьери правы! Особенно если дело касается щитков панельных домов которым 20-30 лет.

Немного про электрощиты у ВАС дома. Что это и для чего. (Максимально просто) Электрик, Электричество, Обучение, Своими руками, Практика, Дом, Познавательно, Много букв, Длиннопост

Стандартный этажный щит для панельных домов старого образца (без заземления). Вид снаружи

Немного про электрощиты у ВАС дома. Что это и для чего. (Максимально просто) Электрик, Электричество, Обучение, Своими руками, Практика, Дом, Познавательно, Много букв, Длиннопост

Стандартный этажный щит для панельных домов старого образца (без заземления). Вид изнутри.


Уверен, что если вы живете в старом доме, то у вас нечто очень похожее. Возможны вариации, но костяк, скорее всего, будет именно таким. Поэтому для начала, давайте разберемся, как все устроено.


Для чего нужен счетчик энергии вроде знают все - для измерения потребленной электроэнергии. По показаниям счетчика оплачиваются счета за "свет". Если совсем просто - счетчик смотрит, сколько киловатт электроэнергии было потрачено в течение часа. Т.е. если на лампочке написано 40 Вт, то за час она потребляет как раз эти 40 Вт. Вроде пока все логично. Собственно это и считает счетчик.

Пример с лампочкой грубый и взят для простоты восприятия.

Тут понятно вроде. А зачем нужны остальные штуки? Они же автоматы, рубильники и прочая непонятная ерунда.

Немного про электрощиты у ВАС дома. Что это и для чего. (Максимально просто) Электрик, Электричество, Обучение, Своими руками, Практика, Дом, Познавательно, Много букв, Длиннопост

На вид как будто бы очень похожи, да? Разве что рубильник выключает сразу две пары контактов, а автомат - одну. (если присмотреться, рубильник занимает две ширины обычного автомата. Может так вам будет нагляднее). Однако есть нюансик. Рубильники служат лишь одной цели - "отрубать", т.е. выключать питание. Они не могут сами отключиться, т.е. если случится беда, то рубильник не сделает НИЧЕГО. Почему? Потому что он и не должен ничего делать - рубильники ни от чего не защищают, а просто ждут, пока кто-то подойдет и вручную их щелкнет. Обычно они используются там, где уже есть другие классные штуки для защиты. Их главный плюс - цена. Внутри они суперпростые и поэтому супердешевые. Их главная задача - выключать питание для проведения всяких мелких ремонтных работ (замена счетчика, например).


С Автоматами все чуть-чуть иначе. Вот они как раз защищают нас от токов короткого замыкания и перегрузки. Далее максимально кратко:

Защита от кз (короткое замыкание) - нужна в ситуациях, когда происходит замыкание фазы на ноль.

Примеры: если провод в розетке отвалился и коснулся другого провода, если внутри утюга что-то сломалось и провода внутри замкнули, если вы решили проверить вилкой есть ли ток в розетке или нет и т.д.

Защита от перегрузки -  на автоматах есть надписи всякие. типа С16, С25, С40, В25, В16 и прочее. В большинстве случаев вы увидите что-то вроде С16, С25 у себя в щитке.

Немного про электрощиты у ВАС дома. Что это и для чего. (Максимально просто) Электрик, Электричество, Обучение, Своими руками, Практика, Дом, Познавательно, Много букв, Длиннопост

Цифра означает номинальный ток. Т.е. грубо говоря если на автомате написано 16 А, значит он не отключится, пока ток не станет больше.......18,1 А!

Как так, спросите вы? Почему? Где обман? Обмана нет) Просто пока примите как данность, что у автомата есть...некая рабочая характеристика (некая механическая программа, если хотите) по которой он отключается. И если с токами короткого замыкания все более менее понятно - два оголенных конца соединяются вместе ИСКРА БУРЯ БЕЗУМИЕ ВСПЫШКА, вы офигиваете, глаза болят от вспышки, но автомат сразу же все отключил и в квартире темнота))) Тут все просто. С защитой по перенапряжению все чуууть-чуть сложнее. Попробую объяснить.

Представьте, что вы опускаете палец в кипяток. Что вы сделаете? Конечно же сразу уберете руку. ГОРЯЧО ЖЫ!!!!1111 А если палец опустить в тепленькую воду, градусов 40 и потихоньку нагревать на самом медленном огне? Думается мне, что так вы сможете провести полчаса. Или пока совсем не надоест) В общем долго. А если засунуть палец в 40гр водичку и включить сильный огонь? Вода начнет быстро нагреваться и вы уберете несчастный палец. Но опять же - не мгновенно уберете. Подождете, будете терпеть, ПРЕВОЗМОГАТЬ!! и минут через 5 уберете.  
Что получается - несколько похожих процессов, но в одном случае мы реагируем мгновенно (меньше секунды!), во-втором - через долгое время (полчаса или час), в-третьем случае - через пару минут (1-5мин). Запомнили? Держите эту информацию в голове еще минуту, пока будете читать след. абзац.

Теперь по аналоги. Берем автомат 10 А.

- Ток 11,3 А и ниже - защита от перегрузок не "включается"!

- Ток 11,5 А - защита сработает через 2 (ДВА!) часа.

- Ток 14,5 А - защита сработает ЧЕРЕЗ МИНУТУ!!

- Ток 20 А - защита сработает через 10 секунд!!!

- Ток 30 А (!) - защита сработает через 3 секунды!!

- Ток 40 (!!!!) - защита сработает через 1,5 секунд.

- Ток 50 (!!!!!) - защита сработает менее, чем за секунду (сразу же).


Как вам? Нихрена себе, а? А теперь представьте все тоже самое, если у вас в щитке стоит один автомат 25 А на всю квартиру (стандартная ситуация в наших домах) и вы, ради эксперимента, решили нагрузить одну розетку, чтобы проверить, через сколько вырубится автомат.

На всякий случай напомню - у вас на розетке написано 16 А. Это значит, что розетка может пропускать бесконечно долго ток в 16 А и ей ничего не будет.

Поехали:

- Даем ток 20 А. Розетка начинает греться. Автомат молчит (25 А жы!)

- Даем ток 36 А. Розетка начинает вонять плавленным пластиком. Идет едкий дымок. Автомат отключится только через 60 сек.

- Даем ток 50 А. Розетка сразу же начинает гореть, провода раскаляются и перегорают. Хорошо, если в розетке. А если в стене на метр выше? Автомат сработает через 10 сек.

- Даем ток 75 А. Проводам 3,14ц. Розетке 3,14ц. Всему 3,14ц. Автомат сработает через 3 секунды.

- 100 А - 1,5 сек

- 125 А - 1 сек.


Казалось бы обычные цифры, но согласитесь - это немного напрягает, да? Чувствуете неприятные ощущения, в том месте, где спина теряет свое изысканное название?

"Что ты гонишь! Да какой дебил будет ТАК нагружать розетку? Да у меня всего столько приборов дома нет. Не бывает такого!".

И вы будете правы. Не бывает такого в домах. Разве что кондиционер кто-то умный решит подрубить) Но это на совести установщиков - заставят они тянуть новый провод в щит или нет). Так или иначе дома такие дикие цифры практически не бывают. Хотя на даче подключить к старой советской проводке электрокотел, чтобы помыться летом - легко. Включить удлинитель в розетку и потихоньку сварить себе новый заборчик инвертором? Можно, чего ж нет. НЕ ВЫБИВАЕТ ЖЕ??!)))

Такая же ситуация, когда вместо обычной квартиры - небольшой магазинчик в цоколе вашего дома.

Автор видел лично, как к одной розетке было подключено несколько промышленных холодильников. Автоматы и розетки горели постоянно, как жаловался хозяин. Свою гамму эмоций с трудом могу вам передать)) Магазинчик был в жилом доме.

"пф! Да это ж магазин! А вот у нас в доме никогда такого не бывает. Автоматы тоже не выбивает и вообще ничего не горит. Ну, разве что розетка воняет, когда зимой подключаем обогреватель. Но не горит же!". Ну розетка может и не горит. Турки уже лет 20 делают розетки с керамической внутрянкой. Автор гарантирует, что такие розетки могут выдержать 20 А, без сильных повреждений. А толку-то? Провода-то, которые эту розетку питают могут и  не выдержать) и тогда можно получить нехилый геморр с ремонтом розетки. Но про провода и ремонты, наверное, в следующий раз. Очень длинно как-то вышло про автоматы.


Давайте подведем кратенький итог:

*Счетчик считает сколько мы потребили киловатт. По показаниям счетчика мы платим

*Рубильник нужен чтобы отключить линию для замены счетчика.

*Автомат спасает нас от КЗ и Перегрузок (ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН!!)

*.......

*PROFIT!


P.S. Если вам интересен\неинтересен подобный цикл - отпишитесь в комментах. Будем считать, что это вводное занятие. Далее хотелось бы рассказать о том, правильно или неправильно собран щит в вашей квартире, что нужно с этим делать и нужно ли. Возможно будет даже несложный мастер-класс, как показать жене\мужу, что "я теперь крутой(ая) электрик! Я могу лазит в щит И НЕ УМЕРЕТЬ, МБУААХАХАХ)".

Немного про электрощиты у ВАС дома. Что это и для чего. (Максимально просто) Электрик, Электричество, Обучение, Своими руками, Практика, Дом, Познавательно, Много букв, Длиннопост

За фото сильно не бейте - щит перебирался 5 лет назад, можно сказать, что на нем я тренировался) В процессе обнаружилось, что моя квартира была подключена к рубильнику!!! (как вы теперь знаете, в случае замыкания у меня бы все сгорела к хренам. Так вот).


P.S.S. Еще раз спасибо за внимание)



Ваш добрый дедушка Грегос

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
115
Автор поста оценил этот комментарий

а буква перед номиналом как раз и определяет категорию автомата и ток отсечки, т.е. ток мгновенного срабатывания.

Самая популярная категория это С, по ГОСТу это от I*5 до I*10, где I — тот самый ток что написан на автомате, в данном случае С16 говорит нам что мгновенно автомат вырубится при токе не менее 80А.

Мое мнение может не совпадать с мнением электриков из ЖЭКа но все таки озвучу — ЭТО ДОХРЕНА! При КЗ автомат конечно сработает, но если не КЗ а какой то другой форсмажор, например чайник расплавился и вода попала на контактную площадку — кз может и не произойти если вода фильтрованная, она сработает как сопротивление, но расплавится не только площадка у чайника но розетка.


Мое мнение —для среднестатистической квартиры оптимально категория B, например B16 или B25, в зависимости от того какая у вас нагрузка и сколько автоматов на квартиру. В магазинах ее иногда называют "слишком чувствительной". У нее ток отсечки по ГОСТу I*3 – I*5, но для квартиры в самый раз, все таки сейчас стало много умной и чувствительной техники. У самого в двухкомнатной квартире 2 автомата B16. Один автомат — комната +коридор, второй автомат — вторая комната+кухня+санузел. Стандартная бытовая техника: комп, эл. чайник, микроволновка, холодильник и т.п. Ниразу не было ложных срабатываний, даже когда включены одновременно чайник+микроволновка+утюг. Даже если и есть какое то превышение от такого комбо, то чайник работает 2 минуты, недостаточно чтобы биметаллический контакт в автомате разогрелся. Стиралка вынесена на отдельный автомат кабелем ПВС 3х2,5 и заземлена в щите.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (90)
79
Автор поста оценил этот комментарий

Этот комментарий на порядок информативнее, чем пост.

раскрыть ветку (5)
10
Автор поста оценил этот комментарий

В этом видео все разжевано

https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

раскрыть ветку (4)
2
Автор поста оценил этот комментарий

А неплохое видео, спасибо!

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Зёма, залогинься!

6
Автор поста оценил этот комментарий
.Стиралку, как и другую домашнюю электротехнику с металлическим корпусом, через дифавтомат подключать нуно. И у провода ПВС срок службы, гарантированный, составляет 7 лет. А у ВВГ - 30. И многопроволочную жилу у ПВС, подключая в розетку, обжимать наконечником придётся, а это дополнительное и не всегда надежное соединение.
19
Автор поста оценил этот комментарий

По поводу В и С характеристик, а так же выбор номиналов думал раскрыть в следующем посте как раз) Просто пока непонятно насколько глубоко нужно уходить в технические дебри, чтобы не перегружать ненужной большинству людей инфой, графиками и прочими характеристиками. Думаю сделать посты вроде "ВОЗЬМИ ЭТО И СДЕЛАЙ ТАК".

раскрыть ветку (8)
25
Автор поста оценил этот комментарий

не держи людей за дураков, рассказывай по максимуму, хотя бы курсивом в примечаниях. Люди разберутся сами - читать или нет

5
Автор поста оценил этот комментарий
Только раз уж пишите "для чайников", то раскройте двумя словами, а то вылезут такие деятели, как из того коммента, на который Вы отвечаете.
На освещение ставят Б или Ц, на смешанные нагрузки ставят Ц.
Иначе включат потом мощный пылесос и выбъет нафиг Б этот.
Вообще, нафиг "чайникам" кроме Ц ничего не нужно.
Тем более, их и в обычной продаже особо нет.
раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Такой запас делают потому что пиковые токи  при включении техники могут значительно превосходить рабочие, автор это нюанс не раскрыл. Если ставит чувствительные автоматы, будет вышибать

1
Автор поста оценил этот комментарий

А можно вопрос? поменяли проводку, поставили автоматы 16А, но при кз (розетку монтировали решили проверить как автомат сработает) выбило автомат на площадке, а так как он в закрытом ящичке пришлось ждать старшего по подъезду так как у него ключи от ящичка. Так и должно быть или выбивать должно только автомат в квартире?

раскрыть ветку (4)
7
Автор поста оценил этот комментарий

Чтобы такого не происходило нужно учитывать так называемую селективность защитных аппаратов. Обычно схема рисуется сверху вниз, то есть, внизу розетка, сверху автомат (как у Вас в квартирном щитке), ещё выше ещё один автомат (к примеру, в этажном щитке) и т.д. Так вот, автомат сверху всегда должен быть на одну ступень номинала выше. А у Вас, видимо, и там, и там стоит автомат на 16 А, соответственно, правильная очерёдность срабатывания не обеспечивается.

Надеюсь, не запутал, старался понятнее объяснить)
раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий

Это не сработает.

http://cs-cs.net/selectivnost-zametki

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Не факт, это уже лотерея, тут много факторов зависит,от номинала тока КЗ до  сечение кабелей ,и мощностью самой электроустановки. Но открою тебе секрет селективности на модульном (то есть обычные АВ) оборудование добиться не возможно ни как. Единственный вариант более менее рабочий это ставить вводной АВ с хар. D а групповые С;B но с таким же успехом можно поставить вводной рубильник вместо АВ. Я считаю самый дешевый способ это собирать установку на магнитных пускателях , или импульсных реле. Но для квартиры это космос выйдет по деньгам.

3
Автор поста оценил этот комментарий

Вот бы еще кто рассказал про провода которые тянутся к розеткам. То есть как, к примеру, определить какой мне провод купить чтобы вынести розетку в сарай где используется электропила, сварочный аппарат, точилка и прочее. Конечно с запасом брать проще всего, но всё же, как прикинуть максимальную нагрузку для провода по толщине сечения, в чем разница между одной жилой и скруткой (не знаю как правильно всё это назвать). В любом случае плюсую)

раскрыть ветку (24)
9
Автор поста оценил этот комментарий
в чем разница между одной жилой и скруткой (не знаю как правильно всё это назвать).
Одножильный кабель более жесткий, его применяют там где не будут перекручивать и передвигать, например для стационарной прокладки в стене или для разводки в шкафу управления. Многожильный кабель более гибкий, его применение это удлинители, все подключения конечных потребителей (вся быт. техника с многожильным кабелем и вилкой).


Для прокладки в стене я бы порекомендовал кабель марки NYM. Или вариант подешевле ВВГНГ-ls. НГ в конце обозначает не горючий, ls от английского low smoke, т.е. мало дыма даже если будет в огне. Просто ВВГ брать очень рискованно для прокладки в стене. Кабель NYM тоже не горючий, не дымит но у него огромное преимущество — он круглый, его легче прокладывать в стене, он не перекручивается на сгибах. И он более пластичный.


По сечению. Упрощенно можно считать 1 мм квадратный на 10-15 ампер тока. Для розеток я прокладывал 2,5 квадрата, для люстр 1,5 квадрата. Все рекомендации токо по меди, про алюминий забыть как страшный сон.


электропила, сварочный аппарат, точилка и прочее

Если все на 220 то просуммировать все мощности, которые включаются одновременно, выразить в ваттах а не киловаттах и разделить на 220, без учета косинуса получите примерный ток. Если много эл. двигателей то делить с запасом, на 200 примерно или воспользоваться формулой P=I*U*cos fi, где P – мощность, I – ток, U – напряжение, cos fi смотреть в паспорте на эл. двигатель

раскрыть ветку (23)
11
Автор поста оценил этот комментарий
Лучше пусть специалистов пригласит. А то сами понакрутят соплей, особенно в связках частный_дом-сарай. Судя по списку оборудования, надо не "выносить розетку в сарай", а сделать в сарае полноценный электрощит со счётчиком и отдельным вводом. Штобы не сгореть вместе с точилом и сваркой своими к ебеням.
раскрыть ветку (10)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Специалисты мне сарай и подключали, но это не уменьшит мой интерес к данной теме, поскольку мелкие доработки в частном доме делать приходится постоянно. Кроме того существует проблема, с которой "специалисты" ничего сделать не смогли, а именно перегрузки в сети. Из-за чего возникают скачки напряжения в деревенской сети я не знаю, но у меня уже сгорало несколько блоков питания, плата на стиральной машине, сетевые фильтры и еще некоторая чувствительная техника. Электрики (коих несколько штук из разных контор приглашали) могут только репу чесать, но предложить ничего не смогли.

раскрыть ветку (9)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Стабилизатор напряжения поставить?
раскрыть ветку (7)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Что-то мне один электрик советовал такое, предложил стабилизатор за 50к деревянных. При скачке напряжения обесточивает систему и гасит импульсы (или что-то такое), только требует ручного запуска каждый раз. Такое решение мне нафиг не нужно, ибо в зимний период котёл топит дом пока там никого нет, а дороги так заносит что неделю туда проехать невозможно. Так что тратиться 50к на стабилизатор с функциями, которые выполнит какой нибудь недорогой фильтр (сгорит и черт с ним) мне не нужно. Да и электрик сам сказал что "гарантий дать не могу, но можно попробовать", в жопу такие советы.

раскрыть ветку (6)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Более бюджетный вариант - реле контроля фаз и силовой контактор.

На реле выставляется пределы напряжений, в случае выхода за пределы - отрубается контактор. Потребители не выходят из строя.

Бюджет примерно 1500-3000 рублей.

Реле что-то типа такого (для 3-х фаз): http://smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/novatek-elektro/trehfaznye/trehfaznoe-rele-naprjazhenija-i-kontrolja-112321?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQotGA0LXRhdGE0LDQt9C90L7QtSDRgNC10LvQtSDQvdCw0L_RgNGP0LbQtdC90LjRjyDQuCDQutC-0L3RgtGA0L7Qu9GPINGE0LDQtyDQoNCd0J_Qny0zMTHQnDtqczdyMmgxWU0tTkhNVmhHTUVBMkhBOw&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3Dреле+контроля+фаз&ymclid=67306762237293398880008

Контактор любой с подходящей мощностью.

раскрыть ветку (2)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Вот потому то меня интересуют данные темы. Не для электрика собирать собственную схему чревато, надо вникнуть в суть вопроса. А хорошего электрика, который не пальцем деланный, у нас видимо не просто найти. Спасибо за совет, буду курить мануалы.

раскрыть ветку (1)
2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Дешевый вариант - УЗМ 51, если нагрузка однофазная, при восстановлении напряжения он сам обратно включится.

Стабилизатор еще "вытягивает" уровень напряжения до уровня номинального с помощью ЛАТРа, поэтому он и стоит дорого - он не отключает потребителя, а обеспечивает требуемый уровень напряжения, но при сильном падении (вплоть до 150В) он отключит, да.

1
Автор поста оценил этот комментарий
Ну во первых нужно понять какие скачки бывают, вырубает ли электричество вообще. Стабилизатор и за 1000 можно купить самый простенький. Все зависит от требуемых характиристик) вырубаются они только при скачке, который выходит за определенные диапозоны. Есть стабилизаторы с расширенными диапозонами. Так что подобрать можно - нужно больше вводных данных только.
раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Да тут еще стоит немного мне разобраться в том что вообще у меня намудрено и как деревенская сеть работает. Скачки напряжения жгут чувствительную технику и предохранители на фильтрах, свет остаётся. Поэтому все вилки которые можно вытаскиваются из розеток, но всё равно остаётся холодильник и котёл. Котёл подключается через "одноразовые" переходники. Всё равно спасибо за советы, надо разбираться со знанием или со знающим человеком, я таких пока не нашёл.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
И я тут посмотрел, нашел много стабилизаторов с автоматическим включением при нормализации напряжения. С такой же штукой есть релешки контроля напряжения, которые вместо автоматов ставятся. И то и то можно меньше чем за 5к найти
1
Автор поста оценил этот комментарий
Тута дело во вводном кабеле (это который от столба). Он может повредился от ветра или х/з чего исчё, или в нём скрутка прогнила. Да мало ли. Вообще, мечта частного дома - трёхфазный ввод. Зачастую две фазы перегружены, а одна - недогружена. Вот на неё и вешать сварки и электростулья ).

А предложить мона стабилизатор. Вон китайские на автотрансформаторах: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9259&sp...

1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

1. Одножильный - это значит одна жила, а вот жила может быть однопроволочной или многопроволочной (гибкой). Провод может быть одножильный, но при этом однопроволочным (жестким) или многопроволочным (гибким). Кабель может быть многожильным, но каждая из жил может быть жесткой (однопроволочной) или гибкой (многопроволочной). Не путайте.

2. "нг" означает - не распространяющий горение при прокладке в пучке, а не то что, он якобы не горючий.

3. Ни в коем случае нельзя брать при выборе сечения метод "10-15 ампер на 1 мм". Зависимость допустимого тока от сечения нелинейная.

4. ВВГ тоже бывает и круглый и плоский.

5. ВВГ нельзя прокладывать открыто, а замурованный и изолированный в бетоне он дымить так не будет.

Автор поста оценил этот комментарий

ну почему про алюминь забыть - если он кинет например к сараю СИП16 вполне се вариант

раскрыть ветку (10)
5
Автор поста оценил этот комментарий

И как будет обжимать 16 квадратов меди или засовывать в клеммник? Второй минус гораздо существеннее - нельзя соединять напрямую медь с алюминием, только через клеммник. Третий минус - люминий течет. Нужно периодически проверять соединения в том же клеммнике, иначе под болтом соединение ослабнет, нагрев, искра, бадабум. Вердикт — забыть.

раскрыть ветку (9)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Модульные автоматы позволяют воткнуть в себя до 25 квадратов провод, клеммы там луженные, так что можно и алюминий подключать.

Автор поста оценил этот комментарий

16 квадрат в любой автомат элементарно зажимается

но подтягивать нада это факт

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Мне на даче завели со столба алюминиевый кабель в автомат, а сверху налепили пломбу , соответственно не обтянуть .
Автор поста оценил этот комментарий

В сарай ставится дополнительный ящик и вопрос решен. Делаю так на объектах, где гараж, дом и ввод (обычно на столбе на границе участка) располагаются в разных местах. Купить за 300р пластиковый бокс и пару автоматов по 150р не такое затратное дело. А при условии, что сип16 стоит меньше 50р за метр...а еще его можно тянуть как угодно по воздуху, благо он самонесущий....ну....для меня выбор очевиден))

раскрыть ветку (5)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Врагу я бы так и поставил :) Пластиковый бокс в сарае. Где сыро и может затопить. По уму нужно нормальный железный шкаф с уплотнением, типа ETA ST 3315, или ABB неплохие делает, чтобы не затопило, фитинги для гофры чтобы вода не попала внутрь.

раскрыть ветку (4)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Смотря какой сарай) Если мы говорим про откровенный сарай с дырявой крышей и прочим - то ок. Можно и железку. Но опять же - обычный шкаф от IEK без понтов за тыщу-полторы рублей и пару фитингов с подводом снизу. Ну или пластиковый бокс с IP повыше)  Просто вы сами себе противоречите - если сарай сырой и к тому же его может затопить, то хозяин явно не станет платить за ABB-шкаф. по опыту могу сказать, что вместо самого дешевого пластикового шкафчика он предложить просто прикрутить дин-рейку к стене)))

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Я максималист в вопросах электрики. Стараюсь делать все не на отъебись а как самому себе. Но если заказчик настаивает то можно и в коробку из под обуви накидать автоматов. И молиться чтобы не пошел дождь до сдачи объекта :)

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

К сожалению в нашем ауле\замкадье далеко не все готовы брать даже такие бюджетки, как ABB SH201L. Но ничего бюджетнее, типа IEK не ставлю из принципа))) Про ноунеймы умолчим.

1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Пластиковые боксы бывают и с IP54 и выше, многие разрешены к установке на открытом воздухе, хоть под дождем их ставь. Так же бывают и поликарбонатные боксы, они так вообще противоударные. Отстали вы от современных тенденций

8
Автор поста оценил этот комментарий

Ну если легранды стоят то да, может и не было ложных срабатываний

А вот случай удивил IEK C16 выбивал в момент перегорания 150 ваттной лампочки, причем 2 разных (новых автомата)

У тому же вы забываете что у людей есть 2-2,5 кВт пылесосы, их асинхронные движки до сотни ампер импульс при старте дают. Да и от холодильников некоторых свет моргает при включении компрессора

раскрыть ветку (5)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Ну если легранды стоят то да, может и не было ложных срабатываний

Я фанат ABB :) Но это уже фломастеры, легранд, ABB, шнайдер — все хороши, главное не китай брать.

асинхронные движки до сотни ампер импульс при старте дают

этот импульс очень короткий, буквально полоборота ротора. Кстати в пылесосах разве асинхронные? Я думал там коллекторный движок. Как же он скорость регулирует? для асинхронного нужен частотник, в пылесосы вряд ли его ставят.
раскрыть ветку (4)
Автор поста оценил этот комментарий

Китай Китаю - рознь.

Почитайте про Chint например.

Автор поста оценил этот комментарий

ну да в большинстве конечно коллектроные, но у меня до сих пор советский живой Вихрь, там вроде бы асинхронник

Шнайдер теперь уже китай

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Зависит от серии. Дешёвые бытовые серии - Китай.

1
Автор поста оценил этот комментарий
Шнайдер теперь уже китай
Cлышал что они много в России производят. Но могу ошибаться, со шнайдером плотно не работал,в основном ABB, weidmueller, allen-bradley, finder.
2
Автор поста оценил этот комментарий

Скажите пожалуйста, у меня в одной комнате к розетке подключен кондиционер + комп + зарядка для телефона

кондер Мощность в режиме охлаждения: 2100 Вт

монитор 25,94 Вт

комп точно не знаю, но блок питания около 350-400 вт

зарядка хз.


Чем чревато? Обычный дом 104 серия, розетка в комнате одна

раскрыть ветку (5)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Давайте посчитаем общую нагрузку - 2100+400+30=2530 Вт. В розетке макс. ток 16А т.е. 16*220В=3,5кВт максимально можно пропустить через одну розетку. Желательно не выше 3х. Как видите, у вас все хорошо

раскрыть ветку (4)
Автор поста оценил этот комментарий

а если на одном проводе который идет от щитка весит 3 розетки, их совокупно все 3 можно на 3.5кВт (16А) или 1ую можно на 10А, 2ую-5А, 3- 5А ?

блин, как коряво написал, короче хочу высняить, если на розетка №1- 16А, она будет греться. Затем на розетку №2 я подключу 10А (стиралка), то розетке №1 придет капец или ей будет пофигу какая нагрузка на второй розетке?

раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий

Номинал автомата выбирается по самому тонкому проводу - т.е. если самый тонкий провод на каком-то куске равняется 1,5мм - то ставим автомат на 10А.

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

дом многоэтажка 86 года постройки, там алюминиевая проводка. электрик из УК сказал, что купить такой же кабель 2х2.5 АВВГ. еще прикупил автоматы шнайдер (20А) и вместо пакетника, электрик сказал купить двухполюсной автомат на 40А. так же прикупил реле напряжения , правда, китайский TDM

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

не-не-не. Не надо алюминьку, пожалуйста. так же автоматы 16А, а не 20. На пакетник 40 пойдет, но неплохо было бы заменить провода по щитку. На всякий)

2
Автор поста оценил этот комментарий

Только один момент, когда мне были нужны автоматы с буквой В, я не нашел их ни в леруа, ни в кастораме, ни в некоторых других спец магазинах, пришлось ставить с буквой С.

раскрыть ветку (5)
Автор поста оценил этот комментарий

Если из нерезиновой и окресностей рекомендую электромонтаж www.electro-mpo.ru, ассортимент огромный. Мы на работе там постоянно заказываем. Но торгуют и в розницу физлицам, около кунцево неплохой магазин. https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/... вот брал для дома.

раскрыть ветку (4)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Нет спасибо, замкадыш я , в Уфе живу.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Такая же ерунда, Саратов. В наличии ничего нигде кроме C, а B под заказ и по диким ценам. Смотрел ABB и Legrand.
раскрыть ветку (1)
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Это из-за малого спроса. Так устоялось, что у нас берут "С" не задумываясь, поэтому магазины и поставщики не держат "В" на складе. Именно по этой же причине категория "В" стоит дороже, чем "С", просто из-за малого спроса.

Автор поста оценил этот комментарий

Выбор большой, магазин хороший, но и цены высокие.

Раньше там покупал, когда делал ремонты/дачу.

1
Автор поста оценил этот комментарий

С - ставят в основном из за диких пусковых токов у некоторой техники. Например пылесос при пуске заставляет моргнуть свет во всей квартире. Там около 60А несколько миллисекунд потребляется. Лично у меня свет питается от с8, комнаты от с16, кухня и ванная от дифавтомата С25 по 3.5 кабелю.

с8 любит гаснуть когда перегорает лампа накаливания. Знаешь как весело, ночью идёшь на кухню, хлоп, всюду осколки стекла, а свет включать теперь только на лестнице.


А отдельная "лабораторная" розетка через которую я запускаю всякие самоделки - от с1. Но это уже можно не считать.

1
Автор поста оценил этот комментарий

ещё автор преступно забыл про УЗО, которые обязательно нужно ставить, оно реагирует на ток утечки, сравнивая ток на входе и на выходе, т.е. если  ток пойдёт мимо цепи через чью-то тушку, оно всё вырубает

1
Автор поста оценил этот комментарий

Простите что под топовым, думаю что на дне никто мне не ответил.. Есть пару вопросов, буду благодарен плюсцами и кармой за ответы :)

1. У нас хрущевка, панельная такая. И дверь входная находится возле этого щитка, и время от времени в этой стене (где щиток и еще много кабелей) что-то так щёлкает. Как будто в стене кто-то "капает" или забивает гвоздь. Слышно что в стену прям "кап-кап-кап", в течении минут 5. Слышно не очень громко, но если стоять просто и слушать в прихожей - то слышно вполне отчетливо. Что это может быть?


2. В таких хрущёвках заземления нету. Хотел бы свой комп заземлить, но нет никаких навыков. Может кто подскажет как можно заземлить? Комп стоит возле батареи на расстоянии около метра, и летом ноги я закидываю на эту батарею, а если одновременно дотронуться до системника - то еле заметный ток слышен.. Просто слыхал что можно каким-то чудом заземлить к батарее.


Спасибо кто прочитал и отдельное спасибо тому кто ответит.
Котэйка просит сильно не минусить.. :)

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий

1. Это может быть вода, это может быть искрящий автомат, это может быть что угодно - тут только проверка элементов щита.

2. Вам это не надо, поверьте. Во-первых заземление через батарею это преступление против человечества, потому что в случае короткого замыкания ток уйдет в батарею и убьет котейку двумя этажами ниже, который на это батарее будет спать. Обижать котеек ПЛОХО!

Откровенно говоря ни разу не сталкивался с проблемой заземления корпуса компьютера. Зачем, собственно? Если вы не каждый день играете в "я человек-молния", замыкания через себя корпус ПК на батерю...то зачем вам это?

раскрыть ветку (3)
2
Автор поста оценил этот комментарий
зачем вам это?

шумы при прослушивании в наушниках, время от времени, и шумы при записи микрофона. И наушники и микрофон нормальные, звуковая есть.. Думаю что все из-за того что комп не заземлен. Корпус то из стали, чесслово.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

В старых хрущёвках "без заземления" есть всего два варианта:


1. Полная реконструкция электросети всего дома, начиная от ВРУ (вводно-распределительного устройства), с заменой всех старых проводов (алюминиевых, 4-х проводных) во всех подъездах (стояках) на новые (медные, 5-и проводные), и всех старых автоматов (АП-шек, АЕ-шек, рубильников или пакетников) на новые АВ во всех этажных щитах.

2. Не делать НИЧЕГО, пока кто-то не сделает п.1.


Первый вариант затратный по деньгам, времени и нервам, но он самый правильный.

Этим должны заниматься специализированные компании с лицензией, разрешениями т.д., нанятые управляющей компанией (ЖЭУ, ТСЖ). Других вариантов НЕТ!

1
Автор поста оценил этот комментарий
Зачем, собственно?

По уму заземллять нужно. Если взять мультиметр и померять напряжение между не окрашенной частью корпуса и не окрашеной частью батареи то будет 110в. Это особенность почти всех компьютерных БП, но ток там мизерный. Проблема может возникнуть есть взять два компа, включить их в разные фазы и схватиться одновременно за оба корпуса, тут уже шарахнет мама не горюй. К счастью такое крайне маловероятно, даже не представляю когда в квартиру заводят две разные фазы, тем более в одну комнату. И корпус всегда окрашен снаружи, и батарея окрашена. Разве что специально сделать.


Заземляют станки на заводах, там всегда сочетаются 220 и 380, и хрен его знает как электрик соединил соседний станок, вытяжку и АСУТП.

1
Автор поста оценил этот комментарий
Так же в посте забыли рассказать про коэффициент отсечки магнитного и теплового расцепителя и связь его с номинальным током автоматического выключателя. А так для не знающих очень информативный пост.
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Малость уточню:

1. ПВС - это провод, а не кабель

2. В домах электрическими плитами токи КЗ достаточны для срабатывания и для автоматов с характеристиками С ввиду большего сечения проводки стояка. Но я за "В". Кстати, в Европе именно "В" характеристика является "домашней" и стоит чуть дешевле "С" ввиду большего спроса. У нас же чуть наоборот.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Согласен со всем вышесказанным, но даже самый чувствительный автомат не заменит УЗО

раскрыть ветку (6)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Конечно не заменит - они нужны для разных вещей. Автомат - превышение нагрузки. УЗО - утечка.

раскрыть ветку (5)
Автор поста оценил этот комментарий

В плане защиты от поражения током, УЗО намного надежнее

раскрыть ветку (4)
3
Автор поста оценил этот комментарий

:) Ты слегка путаешься сравнивая теплое с мягким. Ниже есть правильный коммент товарища depend86 (#comment_68299075): автоматы защищают провода. УЗО - человека.

ещё комментарии
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо, очень информативный комментарий. Для частного дома такой вариант тоже годится (при условии, что на каждую комнату сделать 1 автомат на свет и один на розетки)?
раскрыть ветку (14)
Автор поста оценил этот комментарий

Разумеется, главное правильно подобрать номиналы автоматов. И ни в коем случае не экономить, брать IEK и т.п. дешевые вещи - можно весь дом спалить. На работе часто встречался с браком IEK.

ABB, Legrand, Eaton, Schneider - проверенные марки, лично я люблю ABB, ремонт делал и покупал их клеммники, автоматы и т.п. На работе ABB покупаем сотнями штук в месяц, за несколько лет закупок и использования буквально пару раз попадался брак, а IEK если взять коробку штук 100-200 чего нибудь, автоматов или реле, обязательно 1-2 будет бракованные.

Автор поста оценил этот комментарий

на каждое помещение по два автомата - решение, мягко говоря, не самое бюджетное. куча бесполезных автоматов и дикий расход кабеля - и это еще если у вас частный дом и всю разводку можно выкинуть на чердак.

раскрыть ветку (10)
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо, переночую с этой мыслью.
раскрыть ветку (8)
Автор поста оценил этот комментарий

Надеюсь вы переночевали успешно и пришли к мысли, что разделение света необходимо)

раскрыть ветку (7)
Автор поста оценил этот комментарий
Да, это очевидно. Почитал тут давеча про стабилизаторы. Что вы о них думаете? И в какой части цепи его правильнее ставить?
раскрыть ветку (6)
Автор поста оценил этот комментарий

все зависит от условий электроснабжения в вашей местности. Теория говорит, что просадки и скачки напряжения могут убить что угодно: от телевизора до холодильника. Практика же показывает, что даже в глухой деревне, с напряжением ок. 210 и просадками до 175 ( в среднем) холодильник и морозилка живут вполне комфортно уже 8 лет. Советские холодильники прожили больше 20 лет и ушли на покой по причине не связанной с эл.частью) Хотя казалось бы. Современные (и качественные, что важно) блоки питания на ПК способны работать с входным напряжением от 150 В до 280 В. На моем написано так, по крайней мере) Возвращаясь к стабилизаторам....если бы ооооочень хотелось я бы поставил себе на определенную линию. или две. Например Холодильники, газовый котел, возможно серверная ( ну или что там вместо нее у вас будет). В остальном же, достаточно будет, если реле контроля напряжения отключит все системы)

раскрыть ветку (5)
Автор поста оценил этот комментарий

а как быть с котлом  : зима меня в доме нет два дня, из-за скачка напряжения реле вырубит систему и отоплению кирдык придет. Или я ошибаюсь? Просветите неуча :)

раскрыть ветку (4)
Автор поста оценил этот комментарий

У УЗМ есть функция повторного включения (самостоятельно). Т.е. после отключения реле включается обратно с задержкой. Обычно задержка от 3 до 30 секунд.

раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий
Понял. Вопрос, чтоб вас не донимать- какой ресурс по электрике посоветуете почитать начинающему. Хочу себе в доме зимой делать разводку.
раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

cs-cs.net Записи от ранних к новым. Неделя-две неторопливого офис чтения.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Дикий перерасход будет, если тянуть все линии в один щит - это действительно глупо и малопродуктивно. Поэтому я обычно делаю на дом Вводной щит на входе, отдельный щит на кухню, отдельный щит на второй этаж. На гараж и пристройки обычну веду из вводного щита (на улице который).

Автор поста оценил этот комментарий

из личного щитка:

1. вводной

2. осветительная сеть

3. розетки жилых комнат

4. розетки кухни и ванной (диф 30мА)

5. гараж и сараи

6. уличное освещение и дверной звонок.

Автор поста оценил этот комментарий

Тут следовало бы уточнить параметры этого частного дома. Всем, кто говорит, что на свет достаточно одной линии - не верьте. Представьте ситуации, в которой у вас выбило автомат из-за сгоревшей лампы. у вас гаснет свет ВО ВСЕМ доме. А представьте ситуацию - у вас двухэтажный дом. Но щит при этом один в гараже (очень часто спорю с клиентами из-за подобного решения). И вот вы отдыхаете на втором этаже, у вас лопается лампочка в комнате, выбивает свет и вы идете по темноте со второго этажа на первый, падаю об котов и детей, доходите до гаража (далеко не всегда утепленного на зиму) и в шлепанцах включаете свет, параллельно немного подморозив себе мягкие ткани)

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку